PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES DESDE SIRESA

                    Como en cada periodo vacacional, dejamos caer nuestros huesos en el pequeño, pero encantador, pueblo de Siresa. Allí, los hermanos de Maite nos abren generosamente las puertas de sus apartamentos para que podamos disfrutar de unos días en su compañía.

Siresa

            Desde este privilegiado rincón aprovechamos para mover las tabas y recorrer algunos de los muchos parajes que esconde el Parque Natural de los Valles Occidentales, un territorio donde la naturaleza se muestra en estado puro y cada sendero invita a descubrir nuevos paisajes.

                    Pero antes de hablar de nuestras excursiones, merece la pena detenerse en Siresa, esta pintoresca localidad, perteneciente al municipio del Valle de Hecho y situada en la comarca de la Jacetania, que se alza a 882 metros de altitud, en pleno corazón de los Pirineos y muy cerca de la frontera con Francia. Se trata de un pequeño núcleo rural de montaña que conserva intacto el encanto de la arquitectura tradicional pirenaica, con sus calles empedradas, sus cuidadas casas de piedra y un patrimonio histórico y natural de extraordinario valor en el Alto Aragón.

Una calle

                La gran joya de Siresa es el Monasterio de San Pedro, uno de los cenobios más antiguos de Aragón, cuyos orígenes se remontan al siglo IX. Su imponente iglesia románica destaca por una sobria monumentalidad que impresiona al visitante. La tradición cuenta que entre sus muros recibió formación el rey Alfonso I el Batallador… aunque, visto el devenir de algunas de sus empresas, quizá no debió de sacar demasiado buenas notas.

San Pedro de Siresa

                        Siempre que paseo por sus barrios, organizados en torno a pequeñas plazas recoletas, disfruto contemplando las chimeneas troncocónicas, los tejados de pizarra y esa esencia genuina de la vida de montaña pirenaica que aún se respira en cada rincón. También me gusta descubrir las huellas de sus antiguas costumbres, como la presencia de Lo Furno, el horno comunal donde durante generaciones los vecinos cocían el pan y que constituye un magnífico testimonio de la vida colectiva de otros tiempos.            

Chimeneas

Lo Furno

                                Dicho esto, y como ya dejé caer unas líneas más arriba, la privilegiada ubicación de Siresa invita casi por obligación a calzarse las botas y salir a descubrir los rincones del Parque Natural de los Valles Occidentales. Hay jornadas en las que el cuerpo solo pide un tranquilo paseo por alguno de los frondosos bosques que nos rodean, más por buscar la sombra que por un repentino ataque de espíritu montañero. En otras ocasiones, sin embargo, decidimos ponernos un poco más serios y regalarles a las botas unos cuantos metros de desnivel. Total, para eso las hemos traído... y porque, si vuelven limpias a casa, cualquiera las aguanta luego presumiendo de vacaciones.

            ¡Hala pues!, dejemos la cháchara y pongámonos en camino.

SELVA DE OZA

(Corona de los Muertos, camino de la Espata y puente Sil)

Día 28 de julio de 2026

                    Cogemos el buga y enfilamos la estrecha carretera que discurre paralela a las aguas del río Aragón Subordán. La carretera avanza en dirección norte y, tras superar el espectacular desfiladero de la Boca del Infierno, nos deja en el aparcamiento situado junto al camping Selva de Oza.

               Allí abandonamos el buga, con el "Chipeta Alto" cuidándolo, a la sombra de una de las imponentes hayas del lugar, no tanto por miramiento hacia el coche como por evitar que, a la vuelta, el volante estuviera a temperatura de fundición y los cinturones se empeñaran en dejarnos el recuerdo de la excursión grabado a fuego.

Chipeta Alto

            Como ya hemos venido de casa con las botas calzadas y la crema solar convenientemente embadurnada —que luego el sol no entiende de excusas—, no perdemos más tiempo y nos ponemos en marcha. Avanzamos por una amplia pista en dirección noreste, siguiendo las indicaciones hacia la Selva de Oza. Aunque la previsión anuncia una jornada de las de "vuelta y vuelta", la mañana todavía regala una temperatura que invita a caminar.

Primeros pasos

                Apenas hemos recorrido medio kilómetro cuando abandonamos la pista por un sendero que nace a nuestra izquierda y nos conduce hasta la Corona de los Muertos, uno de esos lugares capaces de despertar la curiosidad con solo leer el nombre. Y es que, admitámoslo, con semejante carta de presentación uno espera encontrarse, como poco, un puñado de fantasmas haciendo guardia.

                            La realidad, afortunadamente, es bastante menos inquietante. Nos encontramos ante un fascinante yacimiento arqueológico formado por alrededor de 120 círculos de piedra. Durante mucho tiempo alimentó toda clase de leyendas sobre enterramientos y antiguas batallas, pero las investigaciones apuntan a una explicación mucho más terrenal: aquellos círculos serían los zócalos de cabañas construidas con madera y pieles, utilizadas como campamento estacional por pastores y cazadores entre el Neolítico final y la Edad del Hierro, aproximadamente entre el 3000 y el 500 de antes de nuestra era.

Uno de los círculos

                        Regresamos a la pista principal y continuamos por ella apenas unos cientos de metros. Tras cruzar el barranco de Anieterta, el camino va girando poco a poco hacia el sur hasta alcanzar un cruce de senderos. A la izquierda, un cartel señala el "Castillo d'Acher", esa inconfundible montaña de cima tabular que, a estas alturas, creo que la mayoría de los montañeros habituales de la zona hemos hollado alguna vez... y quien aún no lo haya hecho, seguro que la tiene en la lista de tareas pendientes.

Asoma el Castillo d´Acher

                Nosotros, sin embargo, dejamos al Castillo para otra ocasión y tomamos el sendero de la derecha en dirección al barranco de Espata. Un coqueto puente de madera nos ayuda a salvar su escaso caudal y, casi sin darnos cuenta, nos engulle un magnífico bosque por el que discurre la GR-11.1.

                Hayas centenarias, pinos y abetos forman una bóveda vegetal que apenas deja pasar los rayos del sol. Se agradece. Mucho. Porque mientras arriba el astro rey anda repartiendo estopa sin contemplaciones, nosotros caminamos tan ricamente bajo una sombra que parece puesta allí por el departamento de atención al senderista.

Puente sobre el barranco Espata

            El sendero desciende suavemente, dibujando algunas lazadas entre el bosque, hasta llevarnos al Puente de Sil, que salva las frías aguas del río Aragón Subordán.

                Solo nos queda alcanzar el punto de partida. Lo hacemos recorriendo algo más de dos kilómetros por la misma carretera que, unas horas antes, nos había traído hasta aquí. Es cierto que caminar sobre asfalto nunca resulta tan agradecido como hacerlo por un sendero, pero el rumor constante del Aragón Subordán, el frescor que desprenden sus aguas y el incesante ir y venir de las mariposas libando en las flores de la cuneta compensan con creces ese pequeño peaje.

Mariposeando

            Con esto damos por concluida esta agradable ruta circular. Solo queda cumplir con una tradición que, a estas alturas, ya forma parte inseparable de cualquier excursión que se precie: la cerveza de después. Podríamos tomarla aquí mismo. Mejor regresar a Siresa y compartirla en buena compañía, que una cerveza fresca siempre sabe mejor cuando viene acompañada de una buena conversación... y de la satisfacción de haber gastado un poco las suelas de las botas.

            Y hasta aquí ha dado de sí esta jornada. Las botas ya han cumplido con su cometido, la cerveza ha hecho los honores correspondientes y nosotros regresamos con la agradable sensación de haber aprovechado la mañana.

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Datos técnicos

Recorrido

Perfil:
Distancia, 5,3 km
Desnivel, 200 m.
Track

DE LIZARA A SANSANET (por el Valle de los Sarrios e ibón d´Estanés)

Día 11 de julio de 2026

                    No es la primera, ni la segunda, ni me atrevería a jurar cuál, la vez que uno anda escarceando por estos hermosos e impresionantes andurriales. He pasado por aquí en primavera, en otoño, en invierno y en verano; ahora bien, con una chicharrina como la que se ha empeñado en instalarse este año en Aragón, eso ya es otra historia. Hasta las piedras parecen buscar la ausente sombra.

Otoño de 2014 (en el Valle de los Sarrios)

                En esta ocasión, contando a los que hemos ido recogiendo por el camino —que el autobús parecía más una ruta de reparto que una excursión—, somos 34 miembros d'Esbarre los que hacemos un alto en el Puen d'a Reina de Chaca. Unos cumplen con el sagrado rito del café; otros, más innovadores, optan por combustibles alternativos. Y todos, sin excepción ni debate posible, aprovechamos para aliviar las vejigas, que también tienen sus derechos y saben hacerse oír.

                Cumplidas tan nobles e inaplazables obligaciones fisiológicas, el autobús, magníficamente pilotado por nuestro chofeur, pone rumbo al Valle d'Aragüés. Allí nos esperan un par de puentes en curva capaces de hacer contener el aliento hasta al más templado. Pero el conductor los despacha con una tranquilidad casi insultante, arrancando una sonora ovación del personal montañero, que a esas alturas ya no sabe si aplaude la pericia al volante o celebraba seguir entero para contarlo.

                Curva va, curva viene y, antes de que el personal acabe mareado o se aprenda de memoria el paisaje por la ventanilla, aterrizamos en el aparcamiento del refugio de Lizara. Toca el ritual de siempre: botas bien atadas, mochilas al hombro y crema solar aplicada con una generosidad digna de un rebozado. El astro rey ya lleva un buen rato fichado en su puesto y la sombra, esa vieja conocida, ha decidido esperarnos al final de la ruta.

Refugio de Lizara

                        Foto oficial de la expedición —con Ricardo, inmortalizando el momento para demostrar que todos salimos del autobús enteros— y arrancamos rodeando el refugio. Las primeras cuestas nos reciben sin el menor asomo de cortesía, bajo las impresionantes paredes del Bisaurín. Pero como hoy no hemos venido a hacerle una visita, tomamos la senda de la derecha, la antigua GR-11, que avanza paralela al barranco de Bernera —o Aldecua, o Castiñones, según a quién se pregunte y mapa describa.

Bisaurín

                Encajonados entre las gigantescas moles calizas del Bisaurín y Bernera, comenzamos a remontar sus pedregosas laderas. El sendero gana altura sin contemplaciones y nosotros detrás, con esa extraña afición que tenemos los montañeros por pagar sudando lo que luego disfrutamos con la vista. 

            Sin prisa, pero tampoco con intención de echar raíces, seguimos avanzando por un precioso sendero que serpentea colgado sobre la ladera del barranco. En el estrecho Achar de Catiellas cruzamos el portón del ganado. Nosotros entramos educadamente; las vacas, si estuvieran, seguramente nos habrían pedido el carnet de socios.

            Al llegar frente al refugio de Forestales, alguno sueña con que existe una terraza, con esa expresión de "cinco minuticos no hacen daño a nadie". Pero la organización se mantiene firme: ni parada técnica, ni respiro oficial, ni posibilidad alguna de negociar una caña con vistas. Ya habrá ocasión de echar el bofe cuando el camino decida tener un poco de compasión, que, de momento, parece estar de vacaciones.

Refugio de Forestales

                Alcanzamos el precioso rincón de Plana Mistresa, con el Bisaurín y Punta Secús observándonos desde las alturas, como diciendo: «Parad un momento, insensatos. Tomad un bocado, que todavía os queda un repechín». Y, por una vez, hacemos caso a la montaña, que suele dar mejores consejos que el reloj.

Un respiro

                    Reanudamos la marcha remontando el barranco de Bernera por la antigua GR-11 hasta desviarnos a la derecha para alcanzar el Ibón Biello. Pequeño sí, pero con un porte que ya quisieran algunos lagos con muchos más metros de orilla. Las enormes paredes que lo abrazan hacen que el lugar tenga más categoría de la que su tamaño podría hacer pensar.

Ibón Biello

                Las fotos de rigor —porque, si no hay fotos, luego parece que uno se ha inventado la excursión— y seguimos hacia el Collado de Bernera, al que llegamos en pocos minutos. Abajo nos espera el Valle de los Sarrios, probablemente uno de los rincones más hermosos de estas montañas. Descendemos unos metros hasta alcanzar el fondo de su circo glaciar, un paisaje dibujado con tiralíneas por el hielo hace miles de años.

Pastando en el valle

                        El valle es una auténtica delicia: amplio, cómodo de recorrer y tan espectacular que cuesta decidir si merece más la pena caminar o quedarse quieto contemplándolo.

Cuenta la leyenda: "Un pastor frecuentaba estos pastos con su rebaño y que, con el tiempo, los sarrios salvajes acabaron mezclándose con sus ovejas. El pastor murió, pero dicen que los sarrios siguen reuniéndose junto a las piedras donde solía sentarse a descansar, justo en el corazón del valle". Historias de montaña que nadie se atreve a discutir, por si acaso.

Nosotros, en otras ocasiones, sí hemos tenido la suerte de ver manadas de sarrios correteando por estas laderas. Hoy, con tanto montañero suelto y un sol que aprieta de lo lindo, seguramente ya habrán hecho sus gestiones a primera hora y estarán refugiados en algún rincón donde no lleguen ni el calor ni los excursionistas.

Valle de los Sarrios

                        Recorremos el valle bajo la atenta mirada del pico Olibón, disfrutando del frescor de la hierba, de una brisa tímida que parece pedir permiso antes de acariciarnos la cara y de unas vistas que compensan cada gota de sudor. Aunque, eso sí, para quienes venimos de la chicharrina zaragozana, esta brisa nos sabe casi a aire acondicionado de cinco estrellas.

Cabecera del valle

                Abandonamos este pequeño paraíso con una bajada de las que obligan a negociar cada paso. Pero antes de empezar a discutir con las piedras, hacemos un alto para recrearnos con el paisaje, que para eso hemos sudado lo nuestro.

Paisaje

                Hacia poniente se dejan reconocer viejos conocidos, como el Anie, mientras que, mirando en sentido contrario, aparecen montañas con pedigrí, como el inconfundible Midi d'Ossau, con su inconfundible silueta de chimenea volcánica, o el siempre elegante Anayet con su siamés Vértice. Vamos, un escaparate de cumbres de esos que invitan a sacar el móvil.

                El sendero, bastante descompuesto, no admite distracciones y nos hace caminar con más concentración que un opositor el día del examen. El objetivo está claro: llegar abajo sin "firmar" la montaña con un culazo. Misión cumplida. Los pantalones conservan su dignidad, aunque algunas caras delatan que las piernas ya no opinan lo mismo.

Descendiendo

                    El ibón d'Estanés continúa tan hermoso como siempre, ajeno al esfuerzo que cuesta llegar hasta él. Es el momento de disparar unas cuantas fotos y conceder al grupo un merecido descanso, además de silenciar esas cornetas estomacales que llevan un buen rato tocando a fagina sin pedir permiso. El último tramo nos ha tratado con escasa delicadeza y el cuerpo agradece cualquier tregua.

Ibón d´Estanés

                La estampa del ibón, la brisa que de vez en cuando se digna a visitarnos y las sucesivas capas de crema solar consiguen incluso que miremos al sol con algo más de simpatía de la que realmente merece. Tampoco nos pasemos.

Merecido descanso

            Después del inevitable autorretrato del equipo esbarriano —las pruebas gráficas son imprescindibles para que luego nadie diga que nos lo hemos inventado— llega el momento menos celebrado de la jornada: volver a cargar la mochila y ponerse otra vez en marcha. ¡Qué poco pesan cuando están en casa!

El equipo

                        Una cuestecica de nada y, ahora sí, todo "p'abajo". Seguimos la ruta normal, que nos mete en las Galias, en busca de esa sombra prometida que, tras hacerse bastante de rogar, acaba materializándose bajo las hayas del bosque de Sansanet. En cuanto el primer árbol nos regala un poco de frescor, hacemos una parada casi por obligación moral para recordar que, efectivamente, el fresco existe y sigue siendo una de las mejores invenciones de la naturaleza.

La primera sombra

                Chino chano, continuamos descendiendo. La cabaña d'Escouret queda a nuestra izquierda. En otras ocasiones, madrugando un poco más, nos hemos acercado a comprar ese excelente queso que el pastor elabora con tanto acierto. Hoy no toca. El horario manda y el queso tendrá que esperar una nueva oportunidad. Hay sacrificios que duelen.

Por el bosque de Sansanet

                Un giro a la izquierda nos introduce de lleno en la penumbra del bosque. Un par de zigzags después cruzamos el puente sobre la Gave d'Aspe y alcanzamos el aparcamiento de Sansanet, donde nuestro flamante autobús nos espera con ese aspecto tan reconfortante que adquieren los vehículos cuando uno lleva unos cuantos kilómetros en las piernas.

Últimos pasos

                Toca el clásico lavado del gato. Y digo del gato porque el agua que queda en el fondo de las cantimploras, apenas consigue abrirse paso entre la crema solar, el polvo del camino y ese moreno de montaña que uno luce con orgullo hasta que la primera ducha de casa decidirá poner las cosas en su sitio.

                De regreso hacemos parada en Canfranc, abarrotada de visitantes, con su flamante estación presidiendo el paisaje como si también quisiera salir en la foto. Y, como manda una tradición que nadie se plantea discutir, procedemos a la siempre recomendable recuperación de electrolitos mediante unas bien frescas cervezas que, según sostienen reputados expertos, contienen exactamente todo lo que el organismo necesita. Pues eso.

Estación de Canfranc

            Y así, entre risas, sudores, paisajes de los que se quedan para siempre en la memoria y alguna que otra queja de esas que solo sirven para darle conversación al camino, damos por terminada otra jornada de montaña. Una más para el cuaderno... y una menos para las piernas.

                Hoy, sin embargo, la excursión ha tenido un pequeño vacío. Maite se ha quedado en casa y, aunque he disfrutado de un día magnífico, he notado su ausencia. Además, para ella y para mí, hoy no era un día cualquiera. Era un día especial, de esos que uno acostumbra a recordar caminando juntos. 

            Porque, al fin y al cabo, las montañas no entienden de calendarios ni de aniversarios; somos nosotros quienes les damos significado con los momentos que vivimos en ellas y con las personas con las que elegimos compartirlos.

            Y mientras el autobús nos devuelve poco a poco a la rutina, uno ya empieza a pensar en la próxima salida. Será señal de que esta ha merecido la pena.

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Datos técnicos

DE BIELSA A SALINAS DE SIN POR EL CANAL DEL CINCA

Día 20 de junio de 2026

                Ya han pasado seis días. Una eternidad para mis estándares narrativos, que suelen moverse entre la inmediatez periodística y la desmemoria selectiva. Pero, finalmente, reúno el valor necesario para enfrentarme a este infierno zaragozano —43 ºC a la sombra; al sol, según algunos expertos, se funden hasta las malas ideas— y sentarme delante del teclado para contar la última escapada que perpetramos los amigos de Esbarre.

                    Madrugamos un poco más de lo habitual. El autobús va bajo el mando de Luis, que lo conduce con la misma serenidad con la que otros pelan patatas. De camino, en la Osca, recogemos al aguerrido Ruiz, antiguo comandante del ejército esbarriano, veterano de mil campañas senderistas y compañero de lujo en cualquier aventura que implique sudar la camiseta y castigar las rodillas.

                     Hacemos la preceptiva parada en l’Aínsa para administrar cafés, carajillos, brebajes diversos y, sobre todo, aliviar vejigas que ya empiezan a reivindicar su derecho a la independencia. Cumplidos estos trámites de máxima importancia estratégica, retomamos la marcha y, sin apenas demora, nos plantamos en Bielsa, hermosa villa que ejerce de elegante antesala del Valle de Pineta (de inolvidables recuerdos para Maite y para mí), entre otros.

Bielsa (Ayuntamiento)

            Allí ya solo queda ejecutar el ritual de siempre: calzarse las botas, embadurnarse con ungüentos antisolares dignos de alquimista medieval, cargarse la mochila a la chepa y posar con estudiada naturalidad para que Ricardo inmortalice, una vez más, ese instante en que todos aparentamos frescura, energía y optimismo antes de que la montaña se encargue de poner cada cosa en su sitio.

Foto hecha, excusas agotadas y marcha engranada. Y p'arriba.

Autofoto grupal

                    Salimos desde el aparcamiento que hay a la entrada de Bielsa, justo donde el río Barrosa entrega obedientemente sus aguas al Cinca. Tomamos la senda PR-HU 137 que, fiel a una vieja costumbre de los senderos pirenaicos, decide que lo mejor es quitarnos las alegrías de golpe y nos invita a afrontar desde el principio la subida más seria de toda la jornada.

                    El camino gana altura bajo un bosque fresco y agradecido donde predominan jóvenes hayas, fresnos, abedules y avellanos, todos ellos escoltados por un ejército de boj que parece ocupar hasta el último rincón disponible.

Por la PR-HU.137

                    La cuesta termina cuando alcanzamos el sendero que viene desde el embalse de Pineta. A partir de aquí nos incorporamos al antiguo camino de servicio construido a comienzos del siglo pasado para levantar y mantener el Canal del Cinca. La obra conduce el agua desde el embalse de Pineta hasta la central hidroeléctrica de Lafortunada, y buena parte de su recorrido está excavado en impresionantes cortados rocosos que regalan magníficas vistas del alto valle del Cinca.

El canal se esconde 

            El sendero avanza paralelo al valle, unas veces junto al canal y otras, literalmente, sobre él. Aparece cincelado en paredones de considerable verticalidad o los atraviesa mediante pequeños túneles abiertos donde la roca parecía empeñada en cerrar el paso.

            Este es, en esencia, nuestro recorrido: una ruta cómoda, sin más desniveles que algunos caprichosos sube y baja, destinados a que nadie se acomode demasiado. Sin embargo, algunos pasos aéreos, convenientemente protegidos con sirgas, añaden un punto de emoción y nos permiten disfrutar de panorámicas realmente hermosas.

Camino excavado en la roca

                Por el camino aparecen las ruinas de los antiguos barracones y de otras instalaciones utilizadas por los trabajadores que hicieron posible esta obra. Verdaderos protagonistas de una empresa que, vista hoy, sigue despertando admiración. Gracias a ellos no solo tienen electricidad los pueblos del valle; también disfrutamos de este magnífico sendero que unas veces discurre sobre las losas de hormigón que cubren el canal y otras acompaña las aguas que desaparecen en túneles excavados a golpe de esfuerzo y perseverancia.

Piedras con historia

                Y así como el agua sigue disciplinadamente su curso, nosotros avanzamos también entre canchales,  túneles, cornisas talladas en la roca y tramos de vertiginosa factura. Atrás queda la amable sombra del bosque y entramos en territorio del astro rey, que a estas horas trabaja con notable entusiasmo para recordarnos que el verano aragonés no admite medias tintas.

Por túnel

Por cornisa

Por canchal

                En el camino encontramos un par de balcones de excepción, los miradores de La Mascarina y El Caixigar, desde donde el valle se despliega trescientos metros más abajo con esa elegancia que tienen los paisajes cuando son otros quienes los contemplan desde arriba. Sobresalen en el horizonte algunas cumbres bien conocidas: la Punta Fulsa (2.865 m), la Punta Suelza (2.972 m), el pico de la Munia Chica (3.099 m) o Peña las Once (2.651 m), entre otras joyas pirenaicas que harían girar la cabeza incluso al más distraído de los caminantes. En la Mascarina nos echamos la foto del grupo.

Abajo, el Cinca: arriba, el cielo; entre uno y otro...

Aquí estamos

            Con las emociones que provocan los tramos aéreos compitiendo seriamente con el sudor que mana de nuestros poros, alcanzamos la GR-19, la senda que se dirige hacia Tella. Hace trece años seguimos ese camino en sentido contrario; hoy, algo más maduros, la tomamos hacia nuestro destino aprovechando que todo apunta cuesta abajo.

            La bajada es decidida, de esas que agradecen las piernas al principio y cuestionan las rodillas al final. Discurre entre grandes pinos que ponen todo de su parte para proporcionarnos sombra, pero el sol, que lleva toda la mañana demostrando una encomiable ética de trabajo, consigue colarse por cualquier resquicio y seguir calentándonos con notable eficacia.

De bajada

            Finalmente, trescientos cincuenta metros más abajo, alcanzamos el fondo del valle. Ya solo queda cruzar la carretera A-138, esa que conduce hacia las Galias, recorrer un corto tramo de la vieja carretera de Salinas y llegar hasta el autobús, estratégicamente estacionado junto al mismísimo Mesón de Salinas.

Salinas de Sin

                Allí cumplimos con otro de los rituales irrenunciables del montañismo ilustrado: el lavado del gato, breve pero reconfortante, seguido del asalto perfectamente organizado al barril de cerveza. Mientras las jarras van y vienen con sospechosa rapidez, damos buena cuenta de las viandas que hemos transportado durante toda la jornada y que, tras varias horas de peregrinación y un oportuno recalentamiento al sol de la mochila, alcanzan ese punto de sabor que únicamente concede el hambre bien trabajada.

Hidratación final. (Foto de R. Mateo)

            Y así termina otra jornada de montaña, de esas que empiezan como una simple ruta y acaban quedándose a vivir un poco en la memoria.

            Quedan atrás los miradores, las subidas, el canal y el sol implacable, pero lo que de verdad permanece no es el desnivel ni el sudor, sino la compañía. Esa mezcla ya clásica de esfuerzo compartido, bromas repetidas y silencios cómodos que solo se dan cuando el camino es bueno… y la gente también.

            Mientras el autobús nos devuelve poco a poco a la rutina, repaso en mi interior mi propio álbum de imágenes: un paisaje, una risa, un tramo imposible o simplemente la sensación de haber estado donde había que estar.

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Datos técnicos

Datos GPS:

Ascenso, 358 m

Descenso, 580 m.