martes, 10 de noviembre de 2026

Día 17.- Ruinas de Aguateca

        El canto del gallo y los rugidos de los monos aulladores nos despiertan justo a la hora en que el despertador debería cumplir con su cometido de la manera más implacable. La selva pone la banda sonora. Aquí no hay quien se haga el remolón.
        Durante un par de días cambiamos el autobús por una lancha. Nuestro barquero y guía, Lázaro, acompañado de su hijo Miguel, será el encargado de conducirnos por los ríos de esta zona. Cambiamos las ruedas por el motor fueraborda y la carretera por los caprichos del agua.
No es una escena de "Memorias de África" ni el fotógrafo es Robert Redford
            Pese a llevar ya unos cuantos días comiendo en este hermoso país, el apetito no decae. También hoy desayunamos como si se fuera a acabar el mundo, aunque empieza a haber alguna víctima con ligeros trastornos estomacales. Nada que las expertas sanitarias del grupo —doctora y enfermera— no intenten aliviar con sus correspondientes potingues. Eso sí, cuando el estómago protesta, a veces no hay mejor remedio que el ayuno y una buena hidratación. El cuerpo también tiene derecho a pedir vacaciones.
            A la hora convenida subimos a bordo. El motor ruge y, poco a poco, nos adentramos por el río Petexbatún.
Por el río Petexbatún
            El cauce serpentea entre una selva impresionante. A nuestro paso levantan el vuelo garzas y cormoranes, demasiado rápidos para la cámara, pero no para la retina. Lázaro, que conoce bien estos parajes, detiene la lancha cada vez que descubre algo interesante: un halcón, una oropéndola de Montezuma… Nosotros intentamos inmortalizarlo todo, aunque algunos animales parecen tener un acuerdo tácito para salir volando justo antes de que enfoquemos.
Garza blanca
        En lo alto, ocultos entre la espesura —estos sí que no se dejan fotografiar ni por casualidad—, los monos aulladores lanzan sus potentes gruñidos. El sonido retumba entre los árboles y hace que uno mire instintivamente hacia arriba, por si acaso. Lázaro nos cuenta que ha visto un cocodrilo zambullirse en el agua. Nosotros, en cambio, nos quedamos con las ganas. Está claro que el cocodrilo no tenía ninguna intención de posar para el grupo.
        Le preguntamos por la pesca y nos explica que especies como el pez blanco, las mojarras, la cherla y el pejelagarto forman parte de la pesca artesanal de la zona. Mientras tanto, el río continúa su recorrido, trazando curvas como una serpiente gigantesca. En algunos tramos se estrecha tanto que la lancha pasa justita y tenemos que andar con cuidado para no llevarnos de recuerdo alguna rama en la cabeza. La naturaleza es maravillosa, sí, pero tampoco hace falta que nos abrace con demasiada efusividad.
¿Cabremos?
                    Poco a poco, el cauce se ensancha hasta alcanzar la laguna de Petexbatún. Lázaro vuelve a introducirnos por un paso estrecho y, a nuestra derecha, aparece el mirador de Aguateca, al que accederemos más tarde. Desde el agua, la selva parece cerrarse a nuestro alrededor, como si quisiera mantener en secreto todo lo que esconde.
Laguna de Petexbatún
                    Finalmente, con la ayuda de Miguel, nuestro capitán atraca la lancha en lo que debería ser el embarcadero. Digo «debería» porque está parcialmente bajo el agua. En esta época de lluvias, los niveles de ríos y lagunas están bastante crecidos, así que el embarcadero ha decidido convertirse en una instalación acuática de verdad. Nada que no se solucione con un poco de equilibrio y procurando no acabar donde no toca.
Maniobra de desembarco
                    El cielo está bastante cubierto, por lo que nos ponemos las prendas impermeables antes de iniciar la ruta. Empezamos subiendo por unas viejas escaleras de madera que parecen sostenerse más por la voluntad que por la carpintería. Las pisamos con prudencia, confiando en que aguanten un poco más. Si llegan a sobrevivir a nuestro paso, podrán considerarse patrimonio arqueológico por méritos propios.
¡P´arriba!
            No tardamos en alcanzar el pie de la muralla natural de piedra caliza sobre la que se asienta la antigua ciudad maya de Aguateca, perteneciente al periodo Clásico Tardío, aproximadamente entre los años 600 y 800 de nuestra era.
            La humedad es absoluta. No sabemos si está lloviendo o si, sencillamente, aquí el ambiente viene de serie en modo ducha tropical. La vegetación, por su parte, es descomunal: árboles gigantescos, hojas por todas partes y una espesura que parece dispuesta a recuperar cada palmo de terreno que los humanos le hayan quitado.
A pie de la muralla
                El sendero asciende poco a poco hasta alcanzar el mirador que habíamos visto desde la lancha. Pese a las nubes, las vistas son impresionantes. Entre la bruma y el verde podemos distinguir parte del río que nos ha traído hasta aquí. Cuesta no quedarse un rato contemplando el paisaje, aunque la humedad se encarga de recordarnos que las vistas se disfrutan mejor cuando uno no tiene la sensación de estar sudando por todas partes a la vez.
Panorámica desde el mirador
                Continuamos el recorrido y algunos nos animamos a explorar La Grieta (K'inich Pa' Wits), una espectacular fisura natural en la roca que tuvo importancia estratégica y que permite avanzar entre paredes de piedra y vegetación selvática.
                Nos internamos en ella bajo la lluvia y la sensación es la de entrar en un cañón escondido en plena selva. El microclima es fresco y húmedo; las paredes están cubiertas de musgo, helechos y enredaderas, mientras las raíces de los árboles gigantescos descienden buscando tierra firme. La luz se filtra como puede entre la vegetación y el conjunto tiene algo de escenario fantástico. Solo falta que aparezca un explorador con sombrero y látigo para completar la película.
¡Vamos al lío!
        El resto del grupo nos espera a la salida. Nosotros seguimos adelante, disfrutando de este pasadizo natural que convierte la visita en una pequeña aventura dentro de la aventura. Porque, por lo visto, ver unas ruinas mayas sin añadir un poco de barro, lluvia y estrecheces sería demasiado sencillo.
            Una vez reunidos de nuevo, recorremos las ruinas de la antigua ciudad, especialmente la Plaza Principal, donde Lázaro nos va mostrando y explicando los principales vestigios: la Casa de las 10 Puertas, la Pirámide Truncada, el Templo y una colección de estelas.
En la pirámide
            Aquí, como en todo el recorrido, la vegetación es colosal. Ceibas imponentes, caobas, chicozapotes y palmeras forman un bosque que parece tragarse las construcciones. En las ramas más altas se esconden los monos aulladores, cuyos rugidos resuenan con más fuerza si cabe en este entorno. No los vemos, pero su presencia se hace notar. Son los auténticos propietarios del lugar; nosotros, simplemente, hemos venido de visita. Los que sí se dejan ver son los monos araña, estos no saben o no pueden estarse quietos saltando de rama en rama con una agilidad pasmosa.
Mono araña
Al pie de una ceiba
            Lázaro también nos habla de la historia de Aguateca. Llegó a convertirse en una ciudad importante y densamente poblada, con una concentración de estructuras superior a la de muchos otros asentamientos mayas de las tierras bajas. Durante el reinado de K'inich Tan Te', la ciudad fue invadida e incendiada. El abandono se produjo de forma definitiva hacia el año 830 d. C.
        Las huellas de aquel final resultan especialmente reveladoras: un templo de unos seis metros de altura quedó sin terminar, el centro de la ciudad fue destruido por el fuego y se encontraron objetos de valor dispersos en las residencias de la élite. También aparecieron piezas de cerámica en sus posiciones originales, señales que apuntan a una interrupción repentina de la vida cotidiana. Cuesta imaginar cómo debió de ser aquella jornada en la que una ciudad entera pasó de estar habitada a quedar abandonada.
Templo
            Preguntamos por el mantenimiento y la conservación de esta joya arqueológica. Lázaro nos explica que, una vez documentados y cartografiados, muchos restos se dejan protegidos bajo la vegetación. La conservación de los edificios visibles y de los vestigios arqueológicos depende, además, de los recursos disponibles y de las prioridades de las instituciones responsables.
            Los grandes yacimientos que reciben numerosos visitantes o sufren amenazas importantes de saqueo suelen concentrar buena parte de los fondos nacionales e internacionales. Lugares más pequeños o de acceso complicado, como Aguateca, pueden quedar sujetos a fórmulas de conservación más pasivas y labores de vigilancia.
            Y aquí es donde aparecen los otros grandes protagonistas de la historia: los quetzales. No me refiero al ave, que sería mucho más agradable de contemplar, sino a la moneda guatemalteca. Esos parecen volar hacia destinos desconocidos con una facilidad pasmosa. La falta de recursos para conservar el patrimonio es una cuestión seria, aunque a uno le cueste evitar la pregunta de siempre: ¿por qué el dinero nunca aparece cuando más falta hace?
            Llega la hora de regresar. Descendemos hasta la lancha y emprendemos el camino de vuelta por el mismo río. Pero ahora el paisaje tiene una banda sonora diferente: la lluvia cae con una intensidad considerable y no parece tener la menor intención de concedernos una tregua.
Que llueva, que llueva, la virg...
        Durante las casi dos horas que tardamos en llegar a Sayaxché, el chaparrón se convierte en nuestro compañero inseparable. Y quienes ocupamos la proa somos los más perjudicados. El agua nos cae de frente, se acumula por todas partes y termina calándonos hasta el último rincón de la ropa.
        Llegamos a destino más empapados que un pulpo en una lavadora. Las prendas impermeables han cumplido su función hasta donde han podido, pero contra semejante diluvio ni el mejor chubasquero tiene mucho que hacer. A estas alturas, ya no somos viajeros: somos un grupo de náufragos con cámara fotográfica.
        Eso sí, la excursión ha merecido la pena. Hemos navegado por ríos y lagunas, escuchado a los habitantes invisibles de la selva, recorrido una grieta espectacular y descubierto una antigua ciudad maya que la vegetación parece empeñada en proteger del paso del tiempo.
        Ahora solo queda secarse, descansar, salir a cenar y esperar que mañana el cielo se muestre algo más amable. Aunque, visto lo visto, tampoco conviene hacerse demasiadas ilusiones.
        Buenas noches.


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